En España se suele tachar de afrancesados a quienes siguen modelos profesionales o conceptuales de origen galo. Pues bien, debo confesar que a mí me resulta mucho más atractivo el modelo de crítica de la Guía Michelin que el de muchos críticos españoles

Han pasado ya trece meses desde la aparición de “La cocina al desnudo”, tiempo suficiente para hacer balance y matizar, algo que he aprovechado para hacer en la “Apostilla” que incluye la edición de bolsillo

Siempre hay gente que se ceba en las desgracias ajenas, y son pocos los que, desde una posición independiente, siendo propietarios de sus propios establecimientos, toman decisiones e intentan crear modelos o paradigmas en el ámbito de la restauración.

En tiempos no muy lejanos, para ciertos artistas del fogón y algunos críticos que los jaleaban, cocinar y servir caviar, trufas o langostas en restaurantes gastronómicos era un lujo de un clasicismo desfasado.

Googleando un rato vemos que hay más de 186.000.000 de entradas con la palabra “crisis”, aunque la cifra es engañosa: una crisis puede ser, según la Real Academia Española de la Lengua, una “situación dificultosa o complicada” o bien una “situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese”. Si nos quedamos con la primera de estas acepciones, la de situación dificultosa, desde el pequeño mundo de la restauración vemos con pavor los pronósticos de algunos grandes empresarios, como